KOMATSU PC 210 LC (Die Cast 1:50), por Juan Villegas

Cuando un modelista construye un carro Tiger, un Bf-109, por ejemplo, puede que nunca tenga la oportunidad de ver y tocar uno, y ninguna de verlo en sus condiciones operativas reales. El modelismo de vehículos civiles aumenta mucho esas posibilidades y en concreto la maquinaria de obras públicas nos ofrece la posibilidad de dedicar nuestros esfuerzos modelísticos a reproducir algo que podemos ver en la realidad con sólo cruzar nuestra calle o dar un paseo a pie por nuestro lugar de residencia.

La oferta de este tipo de maquinaria es amplísima aunque en una inmensa mayoría en formato die-cast en metal. En principio esto nos priva de la diversión de la construcción, aunque los más manitas siempre encontrarán cosas que mejorar, añadir o reemplazar.

En el caso de esta excavadora se limitará a un trabajo de pintura, a intentar dar vida y acercar un poco más a la realidad a esta excelente miniatura.

El trabajo de “construcción”  consistirá únicamente en la eliminación de alguna rebarba demasiado notoria y quitar la cámara trasera, como he visto en muchas fotos , dejando lo que sería su cable de alimentación.

A la hora de planear el trabajo de pintura debemos tener en cuenta en que ambiente de trabajo queremos situar la excavadora, no será lo mismo una trabajando en el ambiente polvoriento de una cantera que el de una abriendo una pista o excavando en un terreno húmedo.

Yo quería reproducir una máquina operativa en un ambiente bastante embarrado, al estilo de las que están en Alaska excavando en medio del monte para los buscadores de oro, como he visto en televisión. De este modo además creo que la pintura será algo más compleja, no técnicamente, pero si en cuanto a horas de trabajo.

La excavadora tal y como sale de la caja, con un acabado brillante. El tren de rodaje es plástico, al igual que la cabina y alguna pequeña pieza. El resto es metálico. El puesto de conducción viene bien reproducido aunque no lo pinté debido a que viene pegado y tenía miedo de romper alguno de los cristales forzándolo demasiado. Podéis haceros una idea del tamaño que tiene.

El tren de rodaje se separa fácilmente quitando un tornillo. El color base se consigue pintando directamente sobre el plástico con una capa de pintura Tamiya, XF-XX Amarillo desierto primero y sobre él XF-XX marrón mate. Tras unos minutos de secado voy retirando pintura con varios pinceles, lo más variados posible, humedecidos con alcohol. Los colores son orientativos, a lo mejor os encontráis más cómodos con otros o usando esmaltes en lugar de acrílicos.

Tengo preparadas varias mezclas “sólidas” de pigmentos con escayola y con tierra real, tamizada con un colador para quedarme sólo con las partículas más finas. Hay que ser cuidadosos con el uso de la escayola ya que, aunque esté mezclada con pigmentos tiende a aclarar bastante el color una vez seca.

Técnicamente el proceso de embarrado del tren de rodaje es muy sencillo: depositar pigmentos, pre-fijar con disolvente, retocar con esmaltes y repetir tantas veces como creamos necesario hasta que esté a nuestro gusto. Una vez en ese punto fijarlo definitivamente.

Observaciones: Es conveniente trabajar por zonas, colocar la pieza en una posición cómoda y usar un pincel del tamaño adecuado para no excederse y crear demasiado volumen. Como fijador definitivo usé Gravel and Sand Fixer ya que las mezclas llevan partículas bastante más gruesas que el pigmento.

La gracia, para evitar la uniformidad, está en trabajar “en fresco”, mezclando colores y pigmentos continuamente. Para acelerar el secado podemos ayudarnos de un secador de pelo con el flujo de aire al mínimo para evitar el riesgo de que éste “arrastre” nuestra mezcla hacia donde no queremos. Una vez seco, al no estar fijado definitivamente, podemos retirar la parte sólida de donde no nos interese o nos guste, pero siempre quedará una huella de color que nos aportará riqueza a la zona.

Hay multitud de imágenes en internet que nos servirán de referencia para no pasarnos con el embarrado, aunque nada mejor que acercarnos a una obra o incluso a alguna empresa de alquiler de maquinaria para hacernos una idea de primera mano.

Afortunadamente las propiedades del pigmento y el fijado suave con disolvente nos permiten correcciones contínuas a lo largo del proceso de trabajo.

Una vez fijados definitivamente completamos el trabajo dando una apariencia húmeda en algunas zonas. Para ello podemos usar AK Wet Effects. Si lo mezclamos con White Spirit podemos crear distintas intensidades de humedad, siendo las más “frescas” aquellas donde usemos el producto puro, sin rebajar.

Las cadenas las dejé para el final y así poder manejar la pieza cómodamente sin estropear el trabajo. El brillo metálico se consigue frotando las aristas con un lápiz, retirando a la vez el pigmento de esas zonas.

El resto de la excavadora recibe una capa de barniz satinado acrílico que nos ofrecerá una base adecuada para el trabajo de pintura. El chipping de la pintura lo hago con AK711, siempre empezando con un pequeño trozo de esponja y unas pinzas. La esponja se descarga bien sobre un papel antes de pintar sobre la maqueta, de manera que sólo queden pequeños puntitos de pintura. Para crear los desconchones más grandes lo que hago es unir los pequeños con pincel, así creo que es mucho más controlable.

El color amarillo original puede degradarse con óleo blanco y amarillo. Este proceso lo hice antes del chipping, pero olvidé hacer fotos así que lo repito aquí sólo para descubrir que puede ser igual de efectivo hacerlo antes o después del chipping. Es tan fácil como humedecer la superficie con White Spirit y aplicar el óleo sobre él, difuminándolo con el pincel. Una vez seco debemos juzgar su apariencia y suavizarlo si es necesario con un pincel de maquillaje.

EL AK 045 Dark Brown Wash lo uso por un lado para perfilar las formas del brazo aunque también puede usarse para crear zonas de suciedad, especialmente cerca de las articulaciones y cilindros hidráulicos, donde el polvo y la tierra se quedarían adheridas a la grasa y el aceite que suele haber en esas zonas. No utilizo pigmentos para dar relieve porque, especialmente en las zonas verticales, la parte “sólida” de esa suciedad es arrastrada por la lluvia o el agua utilizada para lavar la máquina al final de la jornada de trabajo. Aún así la grasa y el aceite hidráulico siempre dejan una pátina de suciedad que sólo desaparece tras un lavado intensivo y es lo que he tratado de recrear.

Para perfilar simplemente se deja correr el color por el detalle, para crear manchas se deposita el color sobre la superficie humedecida en disolvente difuminándolo con un pincel de maquillaje una vez seco.

Con AK 012 Streaking Grime reforzamos la suciedad anterior, en este caso el tono rojizo de este color complementa el tono más oscuro del Dark Brown. Yo lo he hecho directamente sobre el trabajo anterior, fundiéndolo con él en algunas zonas. También tenemos la posibilidad de barnizar el trabajo previo y así “separarlo” de lo que hagamos ahora.

Para crear el polvo depositado en las superficies horizontales utilizo el Dust & Dirt Deposits Sand Yellow que, al secar, dejará una ligera textura muy similar a la de los pigmentos. También lo deposito sobre la pieza humedecida, evitando así bordes duros una vez seco.

Sobre los cristales di unas pinceladas con el mismo color pero algo  diluido para que no quede muy opaco. Una vez seco los limpio en pinceladas verticales con un pincel dentado . Para acabar limpio con un pincel de maquillaje, dejando los bordes. Ceo que así dan la impresión de unos cristales que se limpian ocasionalmente de manera descuidada.

Con Sand Yellow Deposits imito el polvo acumulado en las partes horizontales de la carrocería, al igual que hice en la cabina.

En el extremo del brazo uso también el Brown Earth para añadir un tono más oscuro, fundiéndolo con el Sand Yellow en alguna zona y el color puro en otras. Tanto las fotos reales como nuestro propio criterio estético nos serán de ayuda aquí.

El cristal frontal recibe un tratamiento especial ya que aquí el limpiaparabrisas dejará su huella característica.

Primero recortamos una mascarilla con el compás de corte y aerografío una fina capa de AK Rainmarks. Sin retirar la mascarilla limpio con trazos verticales como hice en el resto de cristales, quedando esas huellas en el área donde no alcanza el limpiaparabrisas. Añado unas salpicaduras con el mismo color y retiro las mascarillas. Finalmente añado otras salpicaduras pero mucho más suaves.

No hay que corregir el borde “defectuoso” que nos crea el disolvente infiltrado en el borde de la mascarilla, contaba con él,  y creo que imita muy bien un cristal muy sucio tras pasar el limpia.

Añado algo de volumen con pigmentos, de la misma forma que en el tren de rodaje, pero hay que ser mucho más comedidos ya que la tierra aquí llegaría únicamente por salpicaduras o por el trasiego del operario en las operaciones de mantenimiento.

Con esos mismos pigmentos humedecidos se hacen unas salpicaduras, suaves, por los laterales e incidiendo un poco más en las esquinas traseras, como efecto del movimiento de las cadenas. Utilizo pigmentos de nuevo por su efecto de volumen una vez secos.

Con Shaft & Bearings grease añado humedad alrededor de algunas piezas, puntos de relleno de combustible y aceite hidráulico. Este efecto se puede hacer más intenso con Engine Oil. También hago algunas salpicaduras sobre el capot de acceso al motor, incidiendo algo más bajo el escape.

La cuchara de la excavadora es una pieza que atrae mucha atención. Originalmente es de un plástico negro brillante y si bien podría haber añadido pigmentos directamente creo que una buena base de color previa aportará mucha más riqueza.

El color base es Metallic Smoke, decidí usar un color metálico oscuro de nuevo pensando en el ambiente de trabajo de la máquina y en que no quería una cuchara con un aspecto pulido y polvoriento, sino una oscura y con restos de tierra húmeda. Si la máquina hubiera estado trabajando en una zona como una cantera, la cuchara debería estar más pulida y el color base podría ser mucho más claro que este.

Doy una capa de Worn Effects y una vez seco una capa de X-18 Negro Satinado. Lo levanto con un pincel recortado ayudado con un palillo y un alfiler montado en el mango de una cuchilla.

Se añade una nueva capa de color con Dark Dirt de FloryModels aplicado a aerógrafo y retirado con los mismo utensilios. El alfiler se usa también para crear arañazos y rayonazos añadiendo así más variedad de formas.

Un lavado con AK 046 Light Rust añadirá una suave pátina de óxido a toda la pieza.

Con AK 080 Summer Kursk Earth ligeramente diluído con White Spirit doy otro lavado, aunque no sea un producto específico para ello. Con un pincel y disolvente limpio lo retiro de las zonas más planas, dejándolo sólo en aquellas zonas susceptibles de acumularse.

Con Brown Earth Deposits imito la huella de aquella tierra más seca que se queda siempre pegada entre las formas de la cuchara.

La tierra que se queda acumulada en la cuchara se hace igual que en el chasis, exactamente el mismo proceso y al ser una pieza pequeña se hace relativamente rápido si nos ayudamos del secador de pelo.

Finalmente con Wet Effects Fluid añado humedad en esas zonas donde la tierra siempre se queda pegada y se acumula el agua cuando la cuchara está apoyada en el suelo.

Dos de las piezas de la articulación las pinto en rojo anticorrosión, como si fueran piezas de recambio que no se han molestado en pintar. Es algo bastante común por lo que he visto en fotos de excavadoras reales.

Esta es una zona que presenta bastante óxido aunque tampoco quiero exagerarlo así que me limito a trabajarlo suavemente con Crusted Rust deposits sobre un lavado de Light Rust. Como digo, de forma suave ya que nuestra excavadora es operativa.

El toque final lo ponemos, por un lado,  añadiendo brillo en las zonas de los bulones. Por otro reforzando el brillo metálico en las aristas con un lápiz normal y corriente.  Para terminar podemos añadir unas suaves salpicaduras con Rainmarks dando así por terminada la pintura.

Maqueta terminada

Paso a paso realizado por Juan Villegas. Puedes disfrutarlo en papel en el número 3 de la revista TANKER de AK Interactive que puedes adquirir aquí.

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