Al agua patos
Guia para realización de agua en barcos
Siempre me han preguntado qué como hago para dar una buena terminación a los barcos y qué productos milagro existen.
Es más fácil que todo eso y solo hay que realizar sencillos pasos para obtener buenos resultados, tan solo realizarlo con la misma atención que nos merece la propia maqueta y así representarla como merece.
Hay terminaciones para todos los gustos, muchos autores, formas y tan solo voy a tratar de explicar la forma en que lo hago, sobre las cuales se pueden hacer muchas variaciones.
Ya hace algún tiempo publique una pequeña guia de realización que se puede encontrar en: http://www.u-modelismo.com/foromodelismonaval/index.php?topic=1423.0.
He ido adaptando varios materiales obteniendo distintos resultados. Si alguno desea más información se la proporciono gustosamente.
Mi galería en modelwarships: http://www.modelshipgallery.com/gallery/users/Manuel-Gonzalez/user-index.html
Documentación:
Tanto para representar un buque en movimiento como al ancla, es muy recomendable documentarse con fotografías y si son del propio modelo que estamos realizando mucho mejor. Nos aporta información de cómo se desenvuelve en el agua, si es marejada, agua calmada o con leve movimiento, además de proporcionarnos el color más apropiado que depende mucho de la zona a representar, clima, etc.
Os pongo algunas fotografías de las muchas que se pueden encontrar:
Color:
En la elaboración es fundamental para mi encontrar el tono correcto de color sobre el que después se aplican los abundantes materiales que existen hoy. El mar no es monocolor, tiene diferentes tonos de un mismo color y en ocasiones los efectos del clima o luz nos pueden llegar a apreciar grises, verdes y azules. Un mar aparentemente gris, se vuelve sorprendentemente verde azulado al paso de un buque.
En las maquetas que he realizado, he procurado realizar las bases sobre combinación de colores, usando varias gamas de azules o verdes e incluso combinandolas.
Para llegar al color adecuado es recomendable hacer pruebas sobre cartulina y de esta forma obtienes una guia adecuada.
Estos son algunos ejemplos de los que se han realizado combinando diferentes tonos.
Marejada a Fuerte marejada:
Si vamos a representar un barco en aguas no tranquilas, se deberá realizar con el casco a quilla completa. Los oleajes que se producen serán más evidentes si parte de la obra viva se ve. Aunque sean aguas tranquilas también se pueden representar con casco completo. Lo más recomendable en estos casos es usar un porex azul o similar que suele encontrase en tiendas de bricolage o de material de construcción.
Si la base es lo suficientemente ancha podremos representar el oleaje y el agua desplazada y si la base es poco ancha es mejor representarlo a aguas tranquilas.
Estas dos fotos corresponden al Uss Quincy en 1/700 realizado a casco completo sobre porex donde se ha usado como complemento kleenex como superficie sobre el porex.
Este material se ahueca en la parte que corresponde al buque tratando que sea lo más ajustado aunque cualquier holgura se repara posteriormente. Aquí se ha hecho un dibujo preliminar del trazado de la ola. Tiene cierto ancho y permite establecer el buque con velocidad aunque sería deseable contar con más ancho.
Como se puede ver, el porex está forrado en los laterales con una cartulina gruesa que es barata y de fácil adquisición en cualquier tienda de bellas artes o papelería. Esto nos permite que tenga una buena terminación para posteriormente presentarla en vitrina o sin ella. Una pequeña tabla debajo o cartulina gruesa sería necesaria.
En este caso el barco está representado en velocidad y por eso crea olas pronunciadas que pueden ser menores en función de la velocidad que pretendamos representar.
Después de probar muchos aparatos para trabajar las ondulaciones del porex he llegado a la conclusión de que el mejor es este, usandolo en su extremo:
Presionando con mayor o menor intensidad obtenemos una superficie ondulada aproximada a la que pretendemos representar.
Hay otros métodos que también dan buenos resultados y que son aplicar un pequeño soldador de gas para crear las olas, requiere más práctica y las correcciones son algo más complicadas.
Una vez que tenemos las ondulaciones creadas, hay que preparar la superficie para pintura y lo más recomendable es usar un tapaporos o incluso cola blanca no muy diluida. La técnica que empleo es aplicar pintura blanca de pared, normalita o chalk paint con pincel plano chapoteando y aprovechando para crear pequeñas ondulaciones al sentido de la ola o no, dependiendo de si es en calma.
Para marejada o fuerte marejada, también se puede crear sobre barcos sin quilla y requiere crear adecuadamente las ondulaciones para que encajen bien. Este es el resultado despues de pintado con varios tonos de verde:
En el caso del Mustin, esta ha sido la elaboración, antes de colocar el barco, como explico más adelante.
Marejadilla y calma chica:
El proceso que suelo realizar es basicamente el mismo. Uso sobre una tabla un soporte bien en cartulina gruesa de acuarela o porex de 3 mm al que doy ligeras ondulaciones. Por ejemplo estas fotos de buques a baja velocidad y velocidad media:
En el caso del Virginia (izquierda) el buque crea turbulencias leves en el agua que están representadas con el barniz y un aerografiado muy diluido en blanco, el tono empleado ha sido azul sobre fondo blanco dado con mayor o menor intensidad. En el caso del Movska (derecha) se han usado dos tonos de verde sobre fondo blanco, uno más claro cerca del buque desde más atrás de la proa y trabajando las salpicaduras con algodón (lo explico más adelante). El buque crea turbulencias que se representan con el barniz empleado y el algodón.
El Ticonderoga que está debajo se hizo sobre porex de 3 mm levemente ondulado, aplicando algodón y también aerografiado muy diluido en blanco. El Renown que está al lado se hizo sobre cartulina de acuarela y con retoques de pintura blanca a pincel para dar la sensación de movimiento a baja velocidad.
El Alabama está realizado sobre tabla aplicándose tapaporos, combinación de verdes y azules. El proceso final del barniz que da forma al agua se hizo aplicandolo con pincel plano de punta picoteando para conseguir ese efecto.
Elaboración:
Como comenté, es aconsejable hacer pruebas de pintura sobre una cartulina gruesa blanca, esto nos permitirá elegir el tono de color a emplear que también se puede hacer en función de que el buque tenga un esquema de pintura oscura o clara y así nos permite que haya un contraste.
Una vez realizada la base como expliqué, el método que realizo es dar un tapaporos al porex o tabla o bien chapotear pintura blanca normal de pintar paredes (o chalk paint) que nos prepare una base sobre la que usar la pintura.
El paso siguiente ya depende del color que se desee usar, tomando como referencia usar dos colores, por ejemplo en este caso, hay dos colores verde, uno más claro y otro más oscuro.
Una vez que tengo el color definido le aplico una mano de bosque verde o barniz brillante bien repartido, simplemente para proteger el color y dar profundidad. No importa que queden marcas de pincel aunque también se puede hacer con aerografo.
A partir de aquí empieza el trabajo con algodón sin colocar el barco todavía y como representamos el buque a media velocidad interpretamos que las turbulencias se originan a una pequeña distancia de la proa (luego formaremos la ola) y aquí el detalle consiste en aplicar algodón con el barniz que usemos para el agua. Vamos cogiendo hebras de algodón y estirandolas con la mano antes aplicamos un poco de barniz ligeramente humedecido y colocamos el algodón procurando que quede en una posición natural hacia atrás sin dejar que cubra todo el ancho de la base ya que no va a velocidad. Luego se podrán retocar.
Continuamos así a lo largo del hueco del barco y ya en popa ahí se insiste un poco más sobre la zona de helices.
Al trabajar con el algodón no nos debe preocupar que queden hilachos levantados, eso se soluciona después.
Después de este primer trabajo con el algodón es preferible dejar secar bien, al menos seis horas y repetimos el proceso buscando que queden zonas con más algodón que otras y que no quede totalmente empapado.
Una vez que veamos que es un buen resultado se puede complementar dando un aerografiado muy diluido en blanco sobre aquellas zonas donde veamos que el algodón no ha quedado lo suficientemente blanco.
El algodón deja hebras sueltas pero no nos debe importar. Damos un aerografiado con barniz brillante diluido sobre todo el algodón, procurando no empapar demasiado y ayudandonos con un pincel iremos consiguendo que las hebras no estén sueltas sino integradas.
Cuando ya tenemos esta parte terminada, colocamos el barco y realizando el mismo método vamos dando el barniz que usemos para el agua junto al casco y colocando algodón, creando pequeñas crestas que nos darán la sensación de que el agua se desliza sobre el casco y siempre procurando que el algodón no quede empapado. Esto lo conseguiremos usando el barniz de forma algo diluida, no mucho.
Estas fotos corresponden a un barco a 1/700 y el trabajo a realizar debe guardar esa proporción. La foto está ampliada y la visión real corresponde a esta
Como se puede apreciar, el algodón no está saturado de barniz, lo que permite que a esta escala tenga cierta sensación de ser agua en movimiento que es lo que se pretende y que representando el buque a media velocidad, se deslice a lo largo del casco.
Para formar la ola de proa, lo que haremos es tomar una hebra de algodón y por separada, le damos un aerografiado con barniz brillante desde media distancia, diluido y que sature el algodón hasta que se formen pequeñas gotitas. Lo dejaremos secar y entonces lo vamos aplicando con barniz diluido a proa procurandole la forma. Le daremos retoques con barniz diluido si es necesario.
Para el resto del agua donde no está algodón iremos aplicando el barniz que usemos para el agua mediante capas delgadas. Es preferible dar sucesivas capas delgadas y de esta manera tendremos una buena terminación.
Para el caso de buques mayores a 1/350, he usado otro método para crear la ola de proa que es una ligera variante sobre la anterior.
Los productos mágicos:
Los tenemos a nuestro alcance. Hay productos basados en resina expoxi, pero los que uso son habituales en tiendas de bellas artes y bricolage.
Se definen como productos auxiliares usados en pintura y bajo la denominación de Gloss Medium en acabado brillante. Hay una gran variedad tanto genéricos como específicos como son los de Vallejo Water Efects tanto incoloros como con tonos de color. Estos no los utilizo.
Al hablar de este tipo de productos es conveniente tener presente que suelen tener mayor o menor viscosidad en su manejo y terminación, con lo que podremos tener un agua levemente alterada o con una terminación muy semejante al agua hirviendo. Normalmente podremos rebajar esa terminación en función de que mojemos simplemente el pincel con agua levemente.
En mis trabajos he usado tres productos: Vallejo Water Efects, Barniz de base Quilosa y Barniz de Relieve La Pajarita. Hay otros muchos con similares características y es cuestión de que cuando se trabaje con ellos se busque la referencia de tener uno de menor densidad y otro de algo más.
El de Quilosa es menos denso, debe trabajarse en capas delgadas y dejando secar bien, preferiblemente 12 horas. El de La Pajarita es más denso, tiene un acabado similar al Vallejo Water Efects. Si se quiere menos denso, al aplicarse se humedece antes el pincel, solo humedecer. En ambos casos se da con pincel plano y orientando hacia donde se desplaza el agua.
Por ejemplo, hacia los lados y hacia atrás.
El más denso suelo usarlo sin rebajar para aquellos lugares donde el agua se presenta más agitada, como por ejemplo en la salida de helices.
En la foto de la izquierda se ha tratado de conseguir un efecto de movimiento sobre cada cresta y en la foto de la derecha, está realizada con Vallejo Water Efects sobre cartulina y concentrando sin rebajar en costados y popa.
En todos los casos, estos productos recien terminados son muy aficionados a capturar todo el polvo ambiental por lo que es recomendable resguardarlo.
Forma de trabajo y corrección de errores:
La realización de la base lleva cierto tiempo dependiendo de la complejidad que se quiera representar. Suelo llevarlo de forma paralela a la construcción y el barco se asienta una vez terminado con la base ya pintada y preparada de tal forma que solo resta ir realizando los retoques alrededor de la linea de flotación.
Un ejemplo de trabajo sobre el color es este donde se aplica de color más claro a más oscuro. Lo hago así partiendo del blanco que da luminosidad al conjunto y aplicando los colores a emplear se pueden ir cerrando el tono blanco dependiendo del tono final que busquemos.
Este corresponde al Chicago.
¿Como se corrigen errores?
Los hay, los puede haber, por crearse burbujas indeseables, color no deseado, etc. Por eso, el paso final es siempre poner el barco al final. Nos evita problemas.
Siempre es recomendable hacer pruebas sobre cartulinas de acuarelas para encontrar el tono, el color, la forma.
Un color no deseado o fallos en pintura son sencillos dependiendo si queremos partir de nuevo, en cuyo caso, aplicamos blanco y repetimos los colores. En caso de fallo en la propia base por burbujas, algo que se ha pegado o cualquier otra cosa, este tipo de barnices permite que desde una esquina lo vayas levantando y salga todo como una pelicula. Da trabajo, pero es la mejor solución sino se quiere empezar con otra tabla.
Y hasta aquí esta pequeña guia que espero os sirva para vuestros trabajos.